Заточные круги: какие бывают и их особенности Статья

Заточные круги можно отнести к шлифовальным (они являются их разновидностью), но, как понятно из названия, прежде всего они предназначены для заточки инструментов. Используются они либо с угловыми шлифовальными машинами (болгарками), либо с заточными станкам. Нет, их можно установить и на некоторые другие электроинструменты, но все же чаще всего используют именно станки или УШМ. Конечно, использование этих электроинструментов с заточными кругами не является обязательным, если вам нужно наточить какой-то инструмент один раз в год, то тут можно обойтись и ручными инструментами для заточки. Но если это нужно делать значительно чаще, то здесь возиться с ручным инструментом мало кто захочет. В этой статье мы поговорим о том, как выбрать заточной круг, какие они бывают и чем отличаются друг от друга, а также коротко поговорим о заточке инструментов. Забегая вперед скажем, что ничего принципиально сложного здесь нет, но есть некоторые моменты, которые нужно знать обязательно. В противном случае у вас не получится нормально заточить инструмент, а в худшем варианте вы попросту его испортите.

Как выбрать точильный станок

Как выбрать болгарку

Выбор заточного круга

Выбор заточного круга не является сложным, фактически здесь нужно учитывать лишь несколько параметров, которые являются основными. Как мы писали выше, такие круги зачастую подходят не только для заточки, но и для шлифовки (по своей сути это одинаковые операции). Иногда нужно будет приобрести не один круг, а несколько, где одни используются для грубой обработки, другие для финальной доводки. Впрочем, требуется это не всегда.

Материал абразива

В первую очередь нужно смотреть на материал абразива. Сегодня существует несколько основных вариантов среди которых вам придется выбирать.

• Алмаз. Такие диски называют «алмазными», они используются, в том числе и для заточки инструмента, так как способны работать с твердыми материалами. Алмазные круги бывают разными, здесь мы в подробности вдаваться не будем, но если коротко, то чем долговечнее диск, тем он будет дороже. Они бывают разной зернистости, но об этом мы еще поговорим ниже.

• Карбид кремния. Это либо круги зеленого цвета, либо черного. Для заточки подходят оба варианта, хотя зеленый более пригоден, чем черный, который используется в основном для работы с цветными металлами, которые более мягкие. С помощью зеленого карбида кремния делают финальную доводку и заточку режущих инструментов. Черный карбид кремния используют тогда, когда других вариантов под рукой нет.

• Электрокорунд. Это оксид алюминия, который менее твердый, чем карбид кремния, но при этом достаточно прочный, поэтому подходит для заточки инструментом из стали. Электрокорунд бывает разный: хромистый (маркировка 32-34А) подходит для заточки режущего инструмента, титанистый (37А) один из самых дорогих и используется для заточки конструкционных и инструментальных сталей, нормальный (12-16А) и белый (22-25А) - подходят для легированной стали. Есть еще монокорунд (43-45А), такие диски самые прочные и дорогих, подходят для самых твердых сталей (в быту их использование зачастую не имеет смысла, так как с такими сталями работать почти не приходится).

• Эльбор. Материал во многом похож на алмазы, но его теплопроводность значительно ниже, поэтому и нагревается он меньше. Подобные круги имеет смысл выбирать тогда, когда вам приходится затачивать такие изделия, которые при повышении температуры могут деформироваться. В остальных случаях в их использовании особого смысла нет, проще выбрать что-то из вариантов выше.

Разумеется, есть и другие материалы, но здесь мы говорим не о шлифовании, а о заточке инструментов. Некоторые из материалов, которые используются для шлифовки (например, древесины), для заточки металлических инструментов совершенно непригодны. И даже не потому, что вы не сможете заточить, а потому, что вы быстро испортите круг.

Зернистость абразива

Зернистость абразива (его размер) это второй показатель, который вам нужно выбирать. От этого напрямую зависит качество заточки, а также выбор круга на определенной стадии. Например, если вам нужно сперва устранить грубые дефекты, то подойдет диск с крупным абразивом, который сделает это быстро. Для финальной доводки используют уже мелкий абразив. Сегодня используется современный ГОСТ, где:

• F4 - 4800 мкм.

• F6 - 3400 мкм.

• F8 - 2450 мкм.

• F10 - 2080 мкм.

• F20 - 1040 мкм.

• F24 - 750 мкм.

• F30 - 625 мкм.

• F40 - 440 мкм.

• F100 - 129 мкм.

• F150 - 82 мкм.

Это округленные и усредненные значения, конечно же могут быть определенные незначительные отклонения, но суть ясна: чем меньше число, тем выше размер зерна. Если же речь идет о старой советской маркировке, то там наоборот, чем выше число, тем крупнее зерно. Например, F8 в советской маркировке будет указано как «200», а F100 как «12». Выбор зернистости зависит от того, какой инструменты вы затачиваете, а также от того, какую именно операцию вы выполняете. Например, от F8 до F24 при заточке используют очень редко, такое зерно предназначено для быстрой и грубой обработки. От F30 до F70 используют чаще, но здесь также идет речь про грубую обработку. К примеру, в случае заточки ножа, такая зернистость используется для восстановления и изменения формы клинка и его режущей комки. Собственно для заточки используют абразивы от F100. При этом некоторые инструменты могут требовать F800 и выше, но это уже особые случаи, которые встречаются очень редко и чаще всего с ножами из каких-то особых материалов.

Другие параметры заточных кругов

Выше мы поговорили про два основных параметра заточных кругов, которые прямо влияют на их возможности, но есть и другие, которые менее важны, но и на них нужно смотреть. В первую очередь это его размеры, которые имеют отношение к совместимости. Здесь указывают максимальный диаметр круга, а также его посадочный диаметр. Никаких рекомендаций по выбору тут не будет, вам нужно лишь выбрать такой диск, который подходит под оборудование, которым вы пользуетесь. Кроме того, стоит учитывать максимально допустимую скорость вращения диска, впрочем, при заточке инструментов это не слишком важно, да и превысить её можно далеко не на каждом станке. Но если он поддерживает очень высокие обороты, обратите внимание, на какую скорость рассчитан диск.

Еще один параметр это степень твердости круга, который по большей части зависит от материала, из которого он изготовлен, об этом мы говорили выше. Но здесь учитывают не только сам абразив, но еще и связующий материал и круги разделяются на восемь категорий от самых мягких до чрезвычайно твердых. Маркировка там разная, это тема для отдельной статьи, но мягкие круги маркируют буквами F и G, либо ВМ + число, твердые R, S или Т, средние M, N или С + число. Каждая степень твердости более удобна для работы с тем или иным материалом, кроме того, чем тверже диск, тем медленнее он будет изнашиваться. Другой параметр это тип структуры круга, которая указывает на плотность зерен. Впрочем, это напрямую связано с зернистостью абразива, поэтому подробно мы это разбирать не будем, сам по себе этот параметр можно проигнорировать.

Это все, что нужно знать про выбор заточного круга для заточки инструментов. Можно было рассмотреть и другие параметры, но они имеют куда меньшее значение. Также стоит отметить, что производители облегчают выбор и зачастую продают круги именно для заточки инструментов (так и указывают в их названии или описании). Далее мы поговорим о том, как правильно затачивать некоторые инструменты, ведь тут мало выбрать подходящий круг и станок, нужно еще и знать, как их правильно использовать.

Как правильно заточить инструменты

Здесь мы не будем рассматривать все инструменты, поговорим лишь про те, которые на практике приходится затачивать чаще всего. Но начать стоит с подготовки заточного круга, который, прежде всего, нужно внимательно осмотреть. Если на нем есть следы повреждения абразива, сколы и т.д., то таким кругом лучше не пользоваться. Проще говоря, рабочее полотно круга должно быть целым, если на нем есть повреждения, то это приведет к неправильной заточке или вовсе испортит инструмент.

Общие правила заточки довольно просты и сводятся к двум основным операциям. Сначала фаске придают идеальную форму, для чего стачивают рабочую плоскость. После этого выполняют правку, то есть, доводят полотно до нужной остроты, при необходимости полируют. Стоит отметить, что правильнее всего затачивать тогда, когда круг вращается навстречу лезвию. Правда новичкам такой способ не рекомендуется, он требует определенного опыта, а ошибки попросту испортят лезвие. Но почему такой способ считается правильным? Причин тут несколько. Во-первых, кромка не будет загибаться и поэтому не будет никаких заусенцев. Во-вторых, грань лезвия будет видно гораздо лучше. В-третьих, лезвия таким способом можно заточить гораздо острее, ведь оно будет плотно прилегать к абразиву. Также стоит заметить, что не нужно ждать до последнего, любой инструмент нужно затачивать своевременно. В этом случае придется лишь немного подправлять заточку (обновлять), а не убирать большие изъяны. Далее поговорим о том, как затачивать разные инструменты.

Как правильно заточить нож

Размеры абразива для грубой обработки здесь от 400 мкм, для средней от 900 мкм и от 4000 мкм для финишной. Зачастую ограничиваются только финишной, но это в том случае, если для лезвия требуются совсем небольшие правки (поэтому мы и говорили выше, что затачивать нужно регулярно, а не ждать до последнего). Лезвие располагают напротив движения диска, это предотвратит крошение металла, об этом мы писали выше. Если вы делаете это в первый раз, расположите нож противоположно, так риск будет меньше. Сам риск тут заключается в том, что нож может врезаться в круг и это его испортит. Работать нужно по всей длине лезвия и неторопливо.

Угол заточки может быть от 10 до 45 градусов, это зависит от типа ножа. Для кухонных это значение обычно от 25 до 30 градусов, другие углы используются для специализированных ножей. Например, у охотничьих угол заточки зачастую больше 40 градусов. В целом, заточка обычного ножа не представляет особой сложности, главное тут не спешить и действовать минимальными движениями. Некоторые виды ножей требуют особого подхода, их заточка значительно сложнее, но если говорить об обычных кухонных, то с ними обычно проблем не возникает. Оптимальным будет сперва потренироваться на каком-то старом ноже, которые не жалко испортить.

Как заточить сверло

Сверла также можно затачивать на точильных станках и кругах, хотя могут использовать и другие инструменты. Заточка сверла сложнее, чем ножа. Дело тут в том, что критически важно соблюсти симметрию кромки и угол, если этого не сделать, то качества сверла значительно ухудшатся. Поэтому при заточке сверл нужно соблюдать большую осторожность, особенно если речь про небольшие - их повредить очень просто. Если сверло победитовое, то его можно наточить только на алмазном круге - тут требуется особая твердость. Также нужно следить, чтобы сверло не перегревалось, это тоже может ему повредить.

Можно еще долго говорить про заточку разных инструментов, но мы будем лишь повторять то, о чем писали выше. Да, каждый инструмент требует своего подхода, ведь одно дело заточить лопату, а другое дело лезвие рубанка, но в целом правила и действия будут одинаковыми. Вариации заключаются только в самом подходе: где-то требуется повышенная осторожность, где-то заточить гораздо проще. Некоторые изделия, такие как цепи для пил или пильные диски на обычном станке не заточить, тут нужны специальные, поэтому в домашних условиях из натачивают вручную. То есть, на точильном станке можно заточить далеко не все.

Фактически вам нужно лишь выбрать подходящий круг, сами правила заточки универсальны, нужно лишь учитывать специфику, вроде угла. Также не забывайте о том, что во многих случаях нельзя допустить перегрева, который может изменить структуру стали и попросту испортить режущую кромку.