Как правильно шлифовать дерево Статья

Мы уже рассказывали про разные типы шлифовальных машин, как в целом, так и отдельно, где говорили про их особенности и нюансы выбора. Но в тех статьях мы говорили только о выборе электроинструмента, но никак не касались собственно процесса шлифовки. Да, может показаться, что тут нет ничего сложного: сперва работай крупным зерном, потом более мелким, пока результат не будет удовлетворительным. Отчасти это действительно так, но как оно обычно и бывает, дьявол кроется в деталях.

Проще говоря, результат шлифовки у опытного мастера будет значительно лучше, чем у новичка. Даже если они используют одинаковый инструмент и аналогичные расходные материалы. О том, как даже новичку правильно и хорошо отшлифовать дерево, мы и расскажем в нашей статье. Здесь мы коротко поговорим про инструменты, расходные материалы, методики, распространенные ошибки, а также особенности некоторых пород древесины. Да, есть большие различия между разными породами древесины, некоторые легко поддаются шлифовке, некоторые наоборот. И все это вы узнаете в нашей статье.

Зачем шлифовать древесину

Сперва стоит разобраться, когда и зачем нужно шлифовать древесину. Конечно, тут не идет речи о производстве мебели, напольных покрытий и т. д., когда шлифовка является обязательным условием. Древесину нужно шлифовать и по другим причинам, среди которых можно выделить:

• Выравнивание поверхности и устранение мелких дефектов.

• Возвращение структуры и оттенка, если древесина старая — тут просто снимают устаревший слой, который потерял свой внешний вид.

• Удаление слоя, который поражен грибком, либо плесенью. Очевидно, что без удаление этого слоя использовать древесину нельзя, срок её службы будет очень мал.

• Шлифовка в целом повышает устойчивость древесины к различным воздействиям, например, к влаге или перепадам температуры. Впрочем, тут многое зависит и от её типа.

• На шлифованной поверхности лакокрасочные покрытия распределяются более равномерно.

Могут быть и другие причины, но в том числе и чисто декоративные. Конечно же, древесину шлифуют далеко не всегда. Например, когда делают хозяйственные постройки, какие-то скрытые элементы конструкции и т. д. Шлифовать желательно и здесь, но этого не делают из-за соображений экономии или затрат времени. Но если говорить в целом, шлифовка древесины никогда не будет лишней. Хотя бы потому, что защитное покрытие модно нанести более равномерно, что увеличит его свойства (повысит адгезию). В противном случае будет пятна, какие-то участки могут вовсе отслаиваться, заусенцы будут темнеть и гнить первыми.

Особенности пород древесины

Про это мы говорили в отдельном материале, поэтому тут особо повторяться не будем, коротко и основное. Как известно, структура древесины волокнистая. Практически всегда эти волокна расположены вдоль ствола и только напротив сучков имеют плавные изгибы. Есть исключения, где волокна могут быть расположены диагонально, но это отдельные породы, с ними работают довольно редко. При шлифовке нужно всегда двигаться вдоль волокон. Если делать это поперек, то вы будете не резать (аккуратно снимать) волокна, а как бы рвать их. В итоге результат будет не слишком хороший.

У каждой древесины есть свои особенности, некоторые виды хорошо поддаются шлифовке, некоторые очень сложно. А с некоторыми нужно быть очень внимательным, например, с дубом, на котором можно оставить серьезные ожоги. Тут нужно помнить, что любые дефекты при шлифовке можно удалить, это факт. Но для этого придется снимать еще больший слой древесины, тратить больше времени. Но вне зависимости от типа древесины, шлифовать лучше сухую. Если деревянная заготовка будет мокрой, то процесс будет более сложным, плюс может быть отслоение волокон. А это уже дефект, для исправления которого приходится снимать толстый слой.

Что такое обессмоливание

В отдельном пункте нужно поговорить про обессмоливание. Это относится к хвойным породам, которые имеют смолу. Она является как плюсом, так и минусом. Плюс в том, что она защищает древесину от гниения и других нежелательных процессов, минус в том, что она разрушит структуру расходных материалов. Проще говоря, забьются пространства между зернами абразива и он потеряет свою эффективность. Да и лакокрасочные и защитные покрытия хуже проникают. Поэтому перед шлифовкой (да и не только перед ней) могут проводить обессмоливание.

Это делают различными растворителями, тут могут использовать этиловый спирт, бензин или ацентон, есть и специальные составы. Их наносят кистью, а потом смывают водой, после чего древесину сушат. Правда тут стоит помнить, что обессмоливается только верхний слой, но в большинстве случаев этого достаточно. Некоторые не обессмоливают хвойные породы древесины, но на самом деле это рекомендуется. И не важно, какие объемы работы предстоят, обессмоленная древесина попросту продлит срок службы расходных материалов для шлифовки, поэтому тут может выйти даже экономия. Не говоря уж о том, что смола может попадать на детали электроинструмента, что чревато его поломкой.

Расходные материалы для шлифовки

Шлифовку делают шкуркой, кругами или лентой, в зависимости от используемой шлифмашины (или если шлифуют вручную, но сегодня в этом нет никакого смысла). Тут мы не будем говорить про виды и формы выпуска, в любом случае их основные параметры, которые нам и интересны, будут одинаковыми. Основной показатель это зернистость, то есть, размер зерна. Его измеряют в микрометрах, чем он больше, тем грубее будет обработка. Так, шкурка с зерном 800-1000 предназначена для самой грубой обработки. 60-80 микрометров это уже финишная шлифовка. Для полировки используют уже другие насадки. Есть две системы маркировки зерна:

• ГОСТ 3647, где чем больше цифровое значение, тем крупнее зерно (от 6Н до 80Р).

• ГОСТ 52281-2005 (ISO 6344), где наоборот, чем меньше зерно, тем больше цифровое значение (от Р150 до Р22).

Мы будем пользоваться вторым вариантом, так как сегодня он более распространен. Схема использования зависит от результата, все же уровень шлифовки в каждом случае нужен разной. Но если диапазон используемой наждачной бумаги большой, то нельзя перескакивать через промежуточные значения. Например, необходимый результат вам обеспечит Р120, Р150 вам не нужно. Но поверхность древесины имеет довольно существенные дефекты, поэтому вам нужно начинать с Р80 (размер зерна 200-250 мкм) или с Р60 (250-315 мкм). В некоторых случаях, когда дефекты будут действительно существенными, может потребоваться еще более грубое зерно. Правда тут стоит отметить, что если дефекты таковы, что требуется Р22 (зерно 800-1000 мкм), то во многих случаях проще предварительно поработать рубанком. Так будет просто быстрее.

Но допустим вы начали с Р80. Разумеется, есть соблазн сразу перескочить на Р120, ведь так быстрее. Но правильнее будет использовать Р80, потом Р100, потом Р120. В некоторых случаях один шаг можно пропускать, но к примеру, прыгать с Р60 на Р120 точно не нужно. Тут дело в том, что шлифование каждым видом зерна подготавливает древесину к последующей шлифовке, если пропускать, финальный результат может быть не слишком хорошим.

В целом же все довольно просто, чем меньше зерно, тем более гладкой будет поверхность. В отдельных случаях она может даже стать шелковистой, но это уже зависит от конкретной породы древесины. Да, у каждой свои свойства, в том числе и относительно шлифовки. Последовательное использование размера зерна еще и дает более точный контроль над финальным результатом. В рамках этой статьи можно было бы еще рассказать про шлифовальные расходные материалы (шкурки и т. д.), но про это мы говорили в отдельной статье, поэтому повторяться не будем. Коротко отметим лишь то, что расходные материалы для шлифмашин бывают разные. Они тоже могут быть низкого качества (но при этом дешевые), разница с более качественными будет в том, что вторые служат значительно дольше. Есть и другие нюансы, но про это можно говорить очень долго.

Коротко про инструменты

В начале статьи мы говорили, что уже рассказывали про шлифмашины, но чтобы эта статья была полной, про доступные варианты стоит рассказать хотя бы коротко.

• Шлифовка вручную. Может показаться, что сегодня в этом нет никакого смысла, так как электроинструменты доступны для каждого. Но на самом деле в некоторых случаях есть только этот вариант, например, когда заготовка очень маленькая или имеет сложную форму. Да, есть шлифмашины, которые справятся и с этим, но не всегда они есть под рукой, а покупать для разовой работы нецелесообразно. Если же говорить про обработку больших площадей, то здесь ручной труд очень сильно проигрывает электроинструментам.

• Ленточная шлифмашина. В качестве абразивного материала используется лента, отсюда и её название. Лучше всего подходит для обработки больших поверхностей. Нельзя работать с фигурными заготовками, при неосторожном обращении может оставлять следы в виде ступенек. Лучше всего подходит для начальной обработки, но при определенной сноровки можно делать и финишную. Среди всех типов является самой производительной.

• Плоскошлифовальная. Тут уже не лента, а подошва, на которую устанавливается наждачная бумага. Шлифовка происходит за счет возвратно-поступательных движений, этот вид менее производителен, чем предыдущий, зато более универсальный. Плоскошлифовальной шлифмашиной можно работать в углах, также она лучше подходит для финишной шлифовки.

• Болгарка. Ну или углошлифовальная машина. Всем известен этот электроинструмент, который можно использовать и в других целях. В Целом, подходит для любой шлифовки путем смены насадок. С помощью некоторых можно даже полировать древесину.

• Эксцентриковая. Или орбитальная. Рабочая площадка круглая, она совершает возвратно-поступательные движения. Весит немного, может использоваться как для грубой обработки, так и для фишинной.

• Прямощлифовальная. Не отличается высокой производительностью, но очень хорошо подходит для обработки небольших заготовок, а также для финишной шлифовки и даже для полировки.

• Дрель. Для шлифования можно использовать и дрель, для этого продаются специальные насадки, которые устанавливают вместо сверла. Это не полноценная замена шлифмашины, но возможности у неё довольно приличные. Требует определенной сноровки в обращении. Но если шлифовать нужно немного, то тут конечно дешевле купить насадку для дрели, чем покупать шлифмашину.

Выбор электроинструмента зависит от ваших задач, в рамках этой статьи мы не будем это разбирать. Когда шлифование древесины является одной из основных процедур, могут приобретать две, а то и три шлифмашины разных видов. Впрочем, тут все зависит от конкретной ситуации, если это грубая шлифовка досок и т. д., то в этом случае будет достаточно одной ленточной. Инструмент, как и абразивный материал, оказывает довольно большое влияние на конечный результат, но только в том случае, если им пользуются правильно.

Как шлифовать древесину: советы

В заключительной части поговорим в целом про шлифовку древесины и дадим несколько советов. Предупреждаем: некоторые из них могут выглядеть очевидными, но эта статья не для опытных людей, а для новичков. А вот для них не все моменты могут быть очевидными, поэтому их и стоит упомянуть.

Напоминаем, шлифовать нужно только вдоль волокон. Поперек это делают только в том случае, когда нужно снять приличный слой или устранить дефект. Заготовка должна быть зафиксирована. Впрочем, многие этого не делают и просто кладут её на верстак или стол, но для таких случаев нужно хотя бы купить резиновый коврик. Да, он не предотвратит движение заготовки, но как минимум минимизирует ей.

Обязательным залогом получения хорошего результата является свет. И речь не идет о том, что помещение должно быть хорошо освещено (это само собой), нет, вам нужна будет яркая переносная лампа. Только если светить под разными углами, можно будет увидеть дефекты, которые остались после шлифовки (царапины и т. д.). Ну или можно крутить саму заготовку, если она небольшая. Да, это нужно далеко не всегда, но если нужна идеально ровная поверхность без дефектов, то свет вам совершенно необходим.

Другой важный момент это очистка заготовки после смены шкурки. От предыдущей могут остаться какие-то части, вроде отсоединившихся зерен (особенно этим страдает дешевая наждачная бумага). Если их не убрать, то при последующей шлифовке они могут оставить глубокие царапины. Да и саму наждачную бумагу нужно чистить, как минимум это продлит срок её службы и не позволит потерять в производительности.

Это основное, что нужно знать для шлифовки древесины. Конечно, нужно не только знание теории, но и определенный опыт. И если вы впервые взяли в руки шлифмашину, вам стоит потренироваться перед тем как обрабатывать важные заготовки. Как минимум нужно понять её «характер», чтобы шлифовка не превратилась в бесконечный процесс устранения дефектов.