Воздушная прокладка кабеля на участке Статья

На своём участке (да и где угодно) кабели прокладывают двумя способами: в земле или по воздуху. Мы уже подробно разбирали подземную прокладку, у которой есть ряд существенных плюсов. Но у неё есть и минусы, например, требуется больше времени и усилий. А в некоторых случаях этот вариант вообще может не подойти. Например тогда, когда участок уже благоустроен. Во многом по этой причине выбирают воздушную прокладку, но также важна экономия сил и времени.

Конечно, у воздушной прокладки тоже есть минусы. Очевидный – кабель будет висеть над головой, такое понравится далеко не всем. Также тут кабель менее защищён от тех же погодных воздействий, но это решается правильным выбором и монтажом, о чём мы и расскажем в нашей стать. Если же сравнивать два способа, то получается так:

Подземная прокладка:

• Максимально защищена от внешних воздействий.

• Не влияет на внешний вид участка.

• Сложнее в ремонте и поиске проблемы.

• Требует земляных работ и подготовки траншеи.

• Лучше защищена от механических повреждений и погодных факторов.

Воздушная прокладка:

• Значительно проще и быстрее в монтаже.

• Дешевле по установке в большинстве случаев – не нужно покупать защиту (трубы и т.д.)

• Доступ очень простой, не требует дополнительных усилий.

• Кабель подвержен погодным воздействиям.

• Требует правильного выбора кабеля и крепёжной системы.

Нельзя однозначно сказать, какой способ лучше, у каждого есть свои плюсы и минусы. В конечном итоге, решать только вам, исходя из условий на участке и других факторов. И если вы выбрали воздушный вариант, то ниже мы расскажем, как это сделать правильно, чтобы кабель прослужил дольше, чем один-два сезона.

Какие кабели подходят для прокладки по воздуху

Начнём с выбора кабеля, ведь какой попало тут протянуть не получится. Нет, можно, но если это ШВВП, ВВГ или ПВС, то прослужит он очень недолго. Просто потому, что предназначен для использования в помещениях. Прокладка ведь по воздуху, здесь нет защиты в виде грунта, гофры или ПНД-трубы. Кабель должен: быть устойчивым к ультрафиолету (чтобы не разрушилась его изоляция), выдерживать перепады температур. Не стоит забывать и про механические нагрузки – ветер, снег и даже лёд (хотя тут потребуются дополнительные меры).

СИП (самонесущий изолированный провод) выбирают на частных участках чаще всего. Поскольку он самонесущий, для него не требуется троса, то есть, в большинстве случаев его можно протянуть просто так. Срок службы может быть более сорока лет, если это качественный СИП. Но он алюминиевый – его гибкость меньше, чем у медных. Также для него потребуются специальные зажимы. Но в целом, для быта это хорошее решение, в этом сегменте есть провода на 0,6 и 1 кВт, чего зачастую вполне достаточно.

ВВГнг и его модификации (вроде LS и других) – также распространённый вариант. Жилы тут медные, кабель более гибкий, большой выбор сечений (иногда может потребоваться подключение мощных электроинструментов). Однако здесь потребуется протяжка троса, который будет поддерживать кабель, без него он не прослужит долго. Иногда используют и другие варианты, вроде ПВС, который мы упоминали. Но это решение разве что на время, для долго эксплуатации они не предназначены. Иногда их протягивают в гофре, но это крайне странное решение, так как никакой выгоды (по той же цене) фактически нет. Гораздо проще, дешевле и эстетичнее купить кабель, который предназначен для использования под открытым небом.

Стоит правильно подбирать и сечение. Например, для медного кабеля это так:

• 1,5 мм – для освещения, самый минимум.

• 2,5 мм – уже подключение электроприборов.

• 4-6 мм – насосы, мощные электроприборы и длинные линии.

Важно: если кабель протягивается на 20 метров и больше, лучше взять с запасом, так как может быть потеря напряжения. Если это 15-10 метров и меньше, то этот фактор можно не учитывать.

Способы прокладки кабеля по воздуху

Нужно не просто выбрать подходящий кабель, но и правильно его протянуть. Если на этом этапе сделать ошибки, то срок службы кабеля может сильно сократиться. Итак, существуют следующие варианты.

СИП – самонесущий, о чём мы писали выше, здесь потребуются только анкерные и поддерживающие зажимы – их нужно купить отдельно. Обычные скрутки использовать нельзя, также нужно рассчитывать натяжение. Это делают по специальным таблицам, суть в том, что на один пролёт не должно быть больше определённой массы. Кабель не должен быть натянут как струна, но и не должен сильно провисать (не забываем про температурные изменения). Особенно это важно для длинных пролётов, от 20 метров, но на практике такие встречаются не так уж и часто.

Прокладка на тросе походит для ВВГнг и его модификаций. Суть тут в том, что этот кабель не является самонесущим, поэтому его нужно крепить к тросу. Тот должен быть из оцинкованной стали (для защиты от коррозии), диаметр 4-5 миллиметров, больше обычно не нужно. Кабель крепится пластиковыми хомутами – самое просто, дешёвое, но при этом эффективное решение. Шаг крепления – в среднем 40 сантиметров.

Здесь также нельзя натягивать кабель, он должен немного провисать: норма в районе 25-30 сантиметров на 12-13 метров. То есть, если троса 12 метров, то кабеля должно быть 12,3 метра. Сам трос также не натягивают как струну, на провис оставляют в среднем 2% от длины, этого достаточно. Если этого не сделать, то зимой он может порваться (как трос, так и кабель). Если провис будет слишком большим, то летом кабель будет сильно болтаться. Пролёты 10-15 метров делаются легко, 20 и больше зачастую требуют дополнительных опор. После монтажа нужно периодически проверять натяжение.

Ещё один вариант – крепление по фасаду, то есть, к каким-то поверхностям. Разумеется, возможно только в тех случаях, если эти поверхности в принципе есть. Для крепления есть специальные крепёжные элементы, про них мы говорили в отдельной статье. Стоит упомянуть и прокладку на столбах, впрочем, в бытовых условиях этого зачастую не требуется. Столбы нужны только если пролёты очень длинные (от 20-25 метров). Но необходимость их использования зависит от размеров участка и от конфигурации электросети.

Нередко используют комбинированные способы: прокладку на тросе, где-то крепят к какой-то поверхности, а чтобы протянуть в дальний конец участка устанавливают столб. Здесь нужно заранее продумать конфигурацию, в идеале начертить на бумаге план участка и схему будущей прокладки кабеля. Конечно, нужно учитывать и высоту – кабель должен быть выше роста человека, чтобы вы не натыкались на него постоянно.

Отдельно стоит обсудить некоторые моменты, которые характерны именно для воздушной прокладки. Температурные изменения дают базовый эффект: летом кабель и трос удлиняются, зимой укорачиваются. Разница для пролёта 20 метров может составлять несколько сантиметров, а то и больше десяти. Поэтому выше мы и писали про необходимость правильного провиса. Другая угроза – ветер, именно поэтому кабель должен быть надёжно закреплён, а если это не СИП, то закреплён к тросу. Чем больше длина пролёта и слабее натяжение, тем больше амплитуда раскачивания.

Самый опасный фактор – лёд, особенно вкупе с сильным ветром. Даже небольшой слой льда способен очень сильно увеличить массу кабеля. По этой причине при монтаже крепёж осуществляют с большим запасом, в противном случае вы рискуете получить обрыв в первую же зиму. А если кабель где-то провисает, то на нём могут образоваться и приличные сосульки. Разумеется, это относится и к тросу, но обычно он способен выдерживать нагрузки.

Важно отметить, что всё должно быть качественным: кабель, трос, крепёжные элементы. Если где-то попытаться сэкономить, то лишь один некачественный элемент может привести к обрыву кабеля. Конечно, тут не так, как в случае с подземной прокладкой – исправить проще и быстрее, но зачем это нужно, если изначально можно сделать хорошо?

Советы при прокладке кабеля по воздуху

В заключительной части статьи поговорим про некоторые дополнительные моменты, которые нужно обязательно учитывать. Отдельного внимания требует точка ввода кабеля в здание. Это один из самых уязвимых участков всей воздушной линии, потому что здесь кабель переходит из подвижной среды в жёсткую конструкцию. Если его просто завести через отверстие в стене без защиты, край материала начинает постепенно перетирать оболочку – сам кабель ведь неизбежно двигается от ветра. Поэтому ввод всегда выполняется через защитную гильзу или трубу, а сам кабель фиксируется до входа, чтобы исключить нагрузку на это место.

Нужно быть внимательным и с длиной пролётов. Как мы писали выше, нужно рассчитывать натяжение, но чем длиннее пролёт, тем более критичными могут стать ошибки. Для системы с тросом это актуально при длине пролёта от 16-17 метров, для СИП – от 30 (если правильно подобрано сечение). При тросовой систем нельзя делать слишком длинные шаги креплений, слишком частые тоже не нужны – это излишне.

Не стоит протягивать кабель через деревья, в случае сильного ветра ветки могут его оборвать. По этой же причине кабель нельзя крепить к дереву, оно вдобавок растёт, меняет форму и в принципе не является надёжной конструкцией. Если вы вынуждены использовать опоры, то это должны быть прочные столбы (не обязательно бетонные). Лёгкие и подвижные конструкции – не лучший вариант из-за своей ненадёжности.