Какой ручной рубанок выбрать Статья
Мы уже рассказывали про электрические рубанки, которые обладают высокой производительностью и позволяют обрабатывать большие объёмы за короткое время. Однако они актуальны тогда, когда строгать нужно много и регулярно. Если же речь об использовании время от времени, о домашней мастерской, где строгать много не нужно зачастую целесообразно купить ручной рубанок. Производительность у него ниже, он требует усилий, но зато и цена у него гораздо ниже. Для периодического использования это может быть вполне разумный выбор.
В этой статье мы поговорим про выбор ручного рубанка, расскажем про его характеристики и разновидность. Этот инструмент используется для снятия слоёв древесины (строгания) с целью выравнивания поверхности. Тут подразумевается грубая обработка, то есть, он не заменяет шлифовальную машину. Зато, в отличие от неё, за один проход позволяет снять больше материала и устранить серьёзные неровности и дефекты. Традиционный рубанок известен всем, но там встречаются разные виды, у которых есть свои особенности. Также здесь мы поговорим о том, как правильно строгать древесину – будет полезно тем, кто раньше не пользовался ручным рубанком.
Разновидности ручных рубанков
Конструкция ручного рубанка проста, что и обуславливает его невысокую стоимость. Это корпус с подошвой, нож, механизм для его крепления и рукоятки. У классических моделей с двойным ножом есть стружколом, установленный над режущей железкой. Через прорезь в подошве выступает режущая кромка, которая и снимает слой древесины. У металлических моделей положение ножа обычно регулируется винтовым механизмом, а у деревянных его нередко приходится корректировать вручную лёгкими ударами по корпусу или ножу. Если есть нож (не кухонный, разумеется, а для рубанка), то простейший рубанок можно сделать самостоятельно. Но конструкция может отличаться в деталях, что и обуславливает разнообразие видов.
Шерхебель предназначен для самой грубой обработки, когда нужно снять толстый слой древесины. Нож может иметь закруглённую кромку, выступает от 2 до 3 миллиметров. Правда, использование шерхебеля требует приложения больших усилий, вдобавок после него нередко остаются борозды, которые требуют дополнительной обработки. Следующий тип – рубанок с двойным ножом, который является разновидностью классического. У него стружколом установлен перед ножом, как понятно из названия, он нужен для переламывания стружки. Это снижает вероятность вырывания отдельных волокон древесины и позволяет получить более чистый результат.
Шлифтик – для финальной обработки поверхности, собственно его название даже отсылает к шлифованию. Обычно это разновидность двойного рубанка со стружколомом, но тут нож установлен под углом 45-50 градусов. Это также существенно снижает вероятность вырывания волокон. Да, шлифовальную машину такой рубанок не заменит. Фуганок хорош при работе с длинными заготовками (досками и тд.). У него более длинная подошва, поэтому он может игнорировать неровности и выступы. Его более короткая разновидность – полуфуганок, фактически промежуточное решение между фуганком и классическим рубанком.
Торцевой рубанок можно отнести к специализированным типам. Он предназначен для обработки торцов, имеет более компактные размеры, а главное – он способен резать волокна поперёк. Обычный рубанок тоже может это, но не способен делать это чисто. Ещё один специализированный тип – цинубель. У него режущая кромка имеет зубчатую форму и оставляет на древесине борозды. Используется редко, а нужен тогда, когда нужно склеить две заготовки.
Другие типы распространены ещё меньше (особенно сегодня). Зензубель, фальцгебель, шпунтубель, грунтубель – и иные разновидности. Все они сделаны для конкретной задачи, например, грунтубель используется для выборки паза трапецевидного сечения. Или горбач, у которого подошва криволинейная и позволяет работать с кривыми поверхностями. Для обычного строгания все эти типы совершенно не подходят, обычно их покупать для мастерских и под конкретные задачи. Но, повторимся, сегодня достаточно редко, потому что в большинстве случаев речь идёт про типовое производство. А там уже выгодно купить электроинструмент или даже станок, которые обладают гораздо большей производительностью.
По каким критериям выбрать рубанок
Итак, мы поговорили про разновидности ручных рубанков, но не стоит забывать и про характеристики. Этот ручной инструмент очень простой, параметров у него мало, но именно поэтому игнорировать их не стоит, если вы хотите выбрать подходящий ручной рубанок под ваши задачи. Ну а неправильный выбор может привести к тому, что рубанок вообще окажется бесполезным или попросту очень неудобным в использовании.
Первое – длина подошвы и идеального значения тут нет. Компактные рубанки (до 25 сантиметров) хорошо подходят для небольших заготовок. От 40 сантиметров (и упомянутые выше фуганки) – для длинных, так как с их помощью проще получить хороший результат. При этом при работе с короткими заготовками они будут крайне неудобны. Длина подошвы от 25 до 35 сантиметров считается универсальной. Но только считается, на деле её такой назвать нельзя. Если иногда приходится строгать доски (или небольшие заготовки), лучшим решением будет купить рубанок с длинной или короткой подошвой соответственно.
Следующий параметр – ширина ножа. В среднем этот показатель колеблется от 40 до 60 миллиметров, чаще всего рубанки имеют ножи в этом диапазоне. Но это только про обычные и распространённые виды, а не про специализированные. Тут всё, с одной стороны, просто: чем больше ширина ножа, тем меньше нужно проходов. Например, если ширина доски 20 сантиметров, а ширина ножа 5, то в теории достаточно четырёх проходов, если они будут идеальным (на практике так редко получается). Но не стоит забывать, что речь про ручной инструмент и чем больше ширина ножа, тем больше усилий придётся прикладывать.
Это также зависит и от глубины строгания, что является следующей характеристикой. Между ножом шириной 6 сантиметров, который за раз снимает 2 миллиметра и рубанком с ножом в 5 и глубиной 0,5 разница огромная с точки зрения требуемых усилий. В любом рубанке это можно регулировать, меня положение ножа. Чистовая обработка требует 0,5-1 миллиметров, черновую делают на большей глубине строгания. Механизм выдвижения и фиксации ножа должен быть простым и надежным. Там не должно быть так, что он выдвигает нож неравномерно. В хороших механизмах есть возможность корректировки бокового положения лезвия, а регуляция происходит без разборки чего-либо. Разбираемые варианты сегодня считаются устаревшими, как они крайне неудобны и подходят разве что для типовых операций.
Корпус рубанка могут делать из чугуна, стали или дерева. Первые два варианта тяжелее, но долговечнее и стабильнее. Дерево – классический вариант. К корпусу нужно отнести и качество подошвы, она тоже бывает из разных материалов. Главное тут чтобы она обеспечивала устойчивость и была ровной. Нож рубанка чаще всего делают из инструментальной стали – это хороший вариант. Если сталь качественная, то он прослужит долго (хотя и потребует заточки). Углеродистая сталь – худший и наименее долговечный вариант. Впрочем, нож рубанка можно отнести к расходным материалам – его можно без проблем заменить в случае необходимости.
Также стоит учитывать ширину щели (устья), то есть отверстия в подошве перед ножом. Узкое устье позволяет пропускать только тонкую стружку и уменьшает риск вырывания волокон при чистовом строгании. Более широкое отверстие удобно при грубом съёме, когда через него должна проходить толстая стружка. В противном случае она будет застревать. В моделях с регулировкой устья можно менять этот параметр под конкретную работу, но такая опция есть далеко не у каждого ручного рубанка.
Как правильно строгать ручным рубанком
Любой ручной инструмент требует определённого навыка и знаний, рубанок тут исключением не является. Кому-то может показаться, что там ничего сложного – води его вдоль заготовки и строгай. Но нюансы есть и здесь, а знания и опыт позволят гарантированно получить нормальный результат, который не потребует доводки. И не испортить заготовку, что главное. Базовые вещи – заготовка должна быть надёжно закреплена, как и нож рубанка. Если что-то будет гулять, о предсказуемом и ровном результате можно сразу забыть.
Настройка ножа (его выступа), делается в зависимости от задачи. Например, для чистового строгания это может быть 0,2 миллиметра или даже меньше. Для чернового выставляют большие значения, но тут нужно учитывать, что растёт сопротивление. Вдобавок если древесина относится к мягким сортам, местами съём материала может быть больше, чем в других местах. В основном из-за неосторожных движений. При проходе рубанком в начале больше давят на его переднюю часть, а потом переносят давление на заднюю. Делается это для того, чтобы оставить края заготовки ровными. На примере доски: если этого не делать (или давить наоборот), то её края могут оказаться ниже середины, она будет как бы дугой.
Большинство разновидностей рубанков предназначены для строгания по направлению волокон. В противном случае появляются задиры, так как рубанок начинает вырывать волокна. Иногда это может происходить и при строгании вдоль, решается уменьшением выступа ножа. Да, тут придётся пройти больше раз, зато и результат получится хорошим. На торцах приходится строгать поперёк волокон, но мы упоминали особые торцевые рубанки, которые предназначены как раз для этой задачи. В принципе, можно обойтись и обычным, зависит от древесины и других факторов, но зачастую потом потребуется дополнительная обработка. Например, шлифование.
Состояние ножа и его заточка является важнейшим фактором. Нож должен быть острым, режущая кромка не должна иметь сколов. Угол заточки зависит от типа рубанка, для распространённых видов это от 25 до 30 градусов. Регулярно проверяйте состояние ножа, а если он тупой, то лучше не пытаться компенсировать это силой нажатия. В этом случае сложно получить чистый результат после строгания. Особенно острота ножа рубанка важна в ряде случаев, о которых речь пойдёт ниже.
Если встречаются сучки, то тут нужно учитывать, что направление волокон в них резко меняется, вдобавок у них другая плотность. Если вести рубанок через сучок обычным проходом, нож может не срезать древесину, а вырвать кусок вплоть до того, что в заготовке останется дыра. Особенно часто это происходит с твёрдыми сучками, расположенными под углом к поверхности. На таких участках лучше уменьшить глубину строгания до минимальной, использовать хорошо заточенный нож и строгать проблемную зону короткими движениями. В некоторых случаях с сучками разбираются другими способами, вплоть до заделывания отверстий. В идеале из вообще быть не должно.
Проблемной бывает и свилеватая древесина, с которой работать гораздо сложнее. Это когда волокна идут не вдоль доски, а постоянно меняют направление. Здесь даже незначительное изменение направление уже скажется на строгании. На такой поверхности обычный длинный проход может оставить задиры даже при очень остром ноже ручного рубанка. Единственное решение, которое может исправить ситуацию – выставить нож на очень маленький съём – 0,1 миллиметр, а то и меньше. Тогда он будет потихоньку срезать волокна, а не вырывать их. Тут потребуется гораздо больше проходов для обработки заготовки, но это тот случай, когда особого выбора нет.
Как видите, в использовании ручного рубанка есть довольно много важных моментов, которые нужно знать. И без знания которых нельзя получить приемлемый результат. Частая ошибка – выставление ножа на большой значение с целью повысить производительность, но во многих случаях это приведёт к обратному эффекту.
