Какой рубанок лучше выбрать Статья

 Рубанок – деревообрабатывающий инструмент, который предназначен для строгания. То есть, для снятия слоя древесины для выравнивания поверхности. При этом слой может быть достаточно толстым, что позволяет довольно быстро убрать дефекты и сделать поверхность заготовки ровной. Рубанок не шлифмашина, он не может обеспечить такой уровень чистовой обработки, зато производительность у него гораздо выше, так как он может снимать большее количество древесины. А ещё рубанок – один из самых древних столярных инструментов, который не утратил свою актуальность и сегодня.

В этой статье мы поговорим про три основные группы рубанков: ручные, электрические и станки. У всех у них совершенно разные возможности, а также стоимость. Последняя может отличаться в десятки, а то и в сотни раз, да и внутри групп могут быть существенные различия. Выбор с одной стороны очевиден, ведь никто не будет покупать на всякий случай станок, также никто для регулярной обработки в двадцать первом веке не купит ручной рубанок. Поэтому выбор делают исходя из задач, которые должен решать рубанок, прежде всего это объем работы и интенсивность использования.

Ручные рубанки

Начнём с самой дешёвой и наименее производительной категории рубанков. Подходят для небольших объёмов обработки, но вот если строгать нужно много и регулярно, то от этой разновидности лучше отказаться. И дело тут не только в том, что требуется мускульная сила. При правильной настройке и использовании хорошего рубанка работать им не слишком тяжело, но вот производительность всё равно останется низкой. Она совершенно несопоставима с электрическими моделями и тем более станками. Зато это лучший вариант когда строгать нужно время от времени или для небольшой домашней мастерской, где вы что-то делаете для себя.

У ручных рубанков есть немало разновидностей, есть как относительно универсальные, так и узкоспециализированные. Классический рубанок устроен очень просто, что и обуславливает его невысокую стоимость: корпус с подошвой, стружколом, рукоятка и нож. Положение последнего (выступ) обычно можно регулировать, что позволяет контролировать глубину съёма материала от нескольких миллиметров за один проход до доли миллиметра. С помощью правильной настройки можно добиться практически чистового результата.

Помимо классического ручного рубанка, стоит упомянуть и ещё несколько распространённых разновидностей. Например, фуганок, который отличается длинным корпусом и подошвой. В остальном он похож на классический рубанок, но гораздо удобнее при работе с досками или другими длинными заготовками. Также можно выделить шерхебель – рубанок для грубой обработки, с помощью которого за один проход снимают до трёх миллиметров благодаря закруглённой кромке ножа. Есть можно упомянуть шлифтик, у которого нож установлен под углом пятьдесят градусов, что удобно для чистовой обработки. Из специализированных типов можно упомянуть торцевой рубанок, который может резать волокна древесины поперёк.

У ручных рубанков не так уж и много параметров, на которые стоит обращать внимание при выборе. Во-первых, это длина подошвы (от которой зависит и длина всего рубанка). Может быть как короткой, 15-20 сантиметров, так и более 40 (как у фуганков). Чем длиннее заготовка – тем удобнее длинная подошва, так как рубанок будет игнорировать мелкие неровности. Зато такой может быть неудобен при работе с небольшими заготовками. Серединой считается 25 сантиметров, это универсальное значение, но оно будет удобно далеко не всегда. Впрочем, учитывая низкую стоимость можно купить два, а то три разных рубанка для удобства.

Ширина ножа может быть от 4 до 6-7 сантиметров. С одной стороны, чем шире нож, тем меньше проходов нужно для широких заготовок. С другой стороны, с узкими заготовками работать может быть не слишком удобно. Вдобавок чем шире нож, тем больше усилий требуется. Усилия зависит и от толщины слоя, который снимается за один проход. Как мы писали выше, большинство ножей можно регулировать, а разница между 1 и 2 миллиметрами будет очень большой. Но тут также влияет острота ножа и параметры самой древесины, сухая и мокрая, с сучками или без – совсем разные вещи.

Ручные рубанки недорогие и простые, они не требуют огромного опыта от человека. Да, там есть нюансы в обработке древесины, которые мы рассматривали в отдельной статье, здесь повторяться не будем. В основном дефекты возникают из-за простых ошибок. Например, когда нож выставлен слишком сильно и вместо аккуратного строгания он вырывает волокна. Или же он установлен криво, из-за чего на нормальный результат можно не рассчитывать. Или он вообще затупился, что не только снижает производительность, но ещё и не позволит получить качественный результат.

Электрические рубанки

Когда строгать нужно много и регулярно, ручные рубанки уже не подходят. Конечно, их использовали сотню лет назад и при больших объёмах работы, но это не значит, что мучаться нужно и сегодня. Даже самые простые модели существенно обыгрывают ручные в производительности, а главное – требуют куда меньше усилий. Покупать электрический рубанок для разовых работ большого смысла не имеет, не факт, что он окупится. Но если речь идёт о профессиональной деятельности, если вы точно знаете, что хотя бы иногда вам нужно много строгать, стоит смотреть именно в сторону электрических моделей. И они бывают разные, для бытового использования совсем не обязательно покупать очень дорогой профессиональный электрорубанок.

В качестве привода здесь выступает электрический двигатель – любой электрорубанок крупнее ручного, это стоит учитывать. Вместо одного ножа здесь барабан с ножами, который вращается и срезает слой древесины. Его положение также можно регулировать, а скорость работы и производительность гораздо выше. Плюс за один проход можно снять более толстый слой, а усилия нужны лишь для удержания и направления электрорубанка. Разделяются на сетевые и аккумуляторные модели. Наиболее распространены первые, так как обычно рубанком приходится работать в мастерской, то есть в одном месте. Аккумуляторный инструмент тут выигрыша не даст, но он будет дороже и тяжелее, плюс время работы у него будет ограничено ёмкостью аккумулятора.

При выборе электрического рубанка можно ориентироваться на мощность. Это не единственный важный параметр, но он поможет понять возможности конкретной модели. Здесь можно выделить следующие категории:

• До 600 Вт. Маломощные модели, для мягких пород древесины и для не слишком больших объёмов строгания (но они в любом случае гораздо больше, чем у ручного рубанка).

• От 600 до 1000 Вт. Позволяет работать с более плотными сортами древесины, выше производительность и иные возможности. Пожалуй, модели в этой категории одни из самых распространённых.

• От 1000 до 1500 Вт. Могут работать с твёрдыми породами (вроде дуба), характеристики ещё выше.

• Выше 1500 Вт. В основном профессиональные модели для ежедневного и интенсивного строгания. Тут на первый план выходит уже не только мощность, но ещё и способность выдерживать непрерывные нагрузки.

Глубина строгания – ключевой параметр, который также привязан к мощности. Может варьироваться довольно сильно, от 2-3 миллиметров у маломощных моделей до 6-7 у самый мощных. Впрочем, это не тот случай, когда брать стоит с запасом, всё зависит от типа заготовок и задач, которые ставят перед электрорубанком. Здесь смотрят на максимальный показатель, но также нужно учитывать, что этот параметр можно регулировать, настраивая инструмент под конкретную задачу. Для бытового и многих сфер профессионального использования больше 3-4 миллиметров на практике не нужно.

Ширина строгания также бывает очень разной, от 5 сантиметров до 20 или даже 30. Впрочем, последние – это уже узкоспециализированные электрические рубанки. Например, для строгания исключительно досок, а вот для работы с мелкими заготовками они уже не подойдут. На деле здесь не всегда есть очевидный выбор, особенно если приходится обрабатывать разные детали. Поэтому здесь трудно дать конкретную рекомендацию, всё зависит от задач, которые вы решаете с помощью электрорубанка.

Конечно, в идеале за один проход должно быть строгание на всю ширину. Это помогает сразу получить нормальный результат, без образования полос и перепадов по высоте. С этой точки зрения большая ширина строгания универсальнее, ведь если рубанок шире – ничего страшного. Но слишком широкий может быть попросту неудобен, поэтому запас на всякий случай брать не стоит. Ещё один показатель – количество оборотов, то есть, скорость вращения барабана. Она не так важна, как многие думают и даже у самых дешёвых моделей она от 9-10 тысяч оборотов в минуту. Этого достаточно для большинства задач, но если нужно чистовое строгание, там может потребоваться 15-16 тысяч.

Строгальные станки

Теперь поговорим про последнюю категорию – строгальные станки. Конечно, это не рубанки, но они тоже строгают и из всех групп отличаются самой высокой производительностью. Сразу скажем, что среди них встречаются разные модели, есть не только очень дорогие для деревообрабатывающих производств. Есть и вполне компактные и доступные станки для небольших мастерских, которые существенно расширят их возможности. Это стационарное и габаритное оборудование, в отличие от предыдущих видов, здесь двигается сама заготовка. Либо вручную, либо автоматически, что существенно повышает скорость работы.

Существуют разные виды строгальных станков, упомянем два основных. Фуговальный станок предназначен для выравнивания поверхности и формирования ровной плоскости. Заготовку вручную подают по столу, а ножевой вал снимает слой древесины. После нескольких проходов можно получить ровную плоскость даже на доске с заметными перепадами толщины. При наличии бокового упора на фуговальном станке также можно выровнять и кромку заготовки.

Рейсмусовый станок работает иначе. Он позволяет получить заготовки одинаковой толщины по всей площади. Перед обработкой одна сторона доски обычно должна иметь ровную базовую поверхность, после чего заготовка проходит через станок под ножевым валом. Верхний механизм задаёт расстояние от ножевого вала до рабочего стола, поэтому после обработки можно получать заготовки с одинаковыми размерами. Это очень удобно, когда нужно выполнять типовые операции. Также существуют комбинированные станки, которые в одном корпусе объединяют два типа.

При выборе станка нужно исходить из размера заготовок (крупные могут просто не влезть), а также от необходимой глубины обработки. В идеале финальный результат нужно получать за один проход. Разумеется, глубину съёма материала можно регулировать. Даже самые маломощные станки существенно обгоняют электрорубанки – от 1,5 кВт, но в среднем это от 2,5 кВт, но есть и до 10 кВт и выше. Впрочем, последние это уже промышленные модели.

Для станков указывают скорость подачи заготовок в метрах в секунду, которую можно регулировать в зависимости от задачи. Может быть от 4 до 20 и более метров в минуту. Ширина обработки варьируется в большом диапазоне, от 150 до 650 миллиметров. Чем она выше, тем крупнее и тяжелее станок. Кстати, весят они немало, от 20 килограмм, а промышленные могут весить и несколько сотен.

Таким образом, строгальный станок имеет смысл приобретать не просто потому, что он мощнее электрорубанка. Его основное преимущество — сочетание производительности, автоматической подачи и повторяемости. Для нескольких досок ручной или электрический рубанок быстрее подготовить к работе и проще использовать. Но когда речь идёт о типовом производстве, то здесь станок выигрывает не только за счёт производительности, но ещё и повторяемости.