Какой дифавтомат выбрать для дома Статья

На нашем сайте мы уже рассказывали про автоматический выключатель и устройство защитного отключения. Первый есть в любом доме или квартире, второй не всегда, но на деле нужно иметь оба этих устройства. Можно сказать, что они входят в список базовых защитных устройств, которые нужно установить в любом доме или квартире. Однако, установка двух устраивает далеко не всех, причины могут быть разными. Например, хотя УЗО и автомат в целом компактные, места может не быть. Но тут есть вариант в установке дифавтомата, то есть, дифференциального автомата. Это устройство совмещает в себе функции УЗО и автомата, то есть, 2 в 1. Места требуется меньше, подключить нужно только одно устройство, что также проще.

А зачем вообще устанавливать дифавтомат, от чего он защищает? Во-первых, от перегрузок и коротких замыканий - это базовые функции автоматического выключателя. Во-вторых, он защищает от утечек тока, которые происходят по разным причинам, например, в случае повреждения изоляции. Все эти проблемы могут закончиться возгоранием, которое приведёт к пожару. Например, короткое замыкание - весьма частая причина, из-за которой горят дома, поэтому экономить на защитных устройствах точно не стоит. Их цена не сопоставима с потенциальным ущёрбом. Ну а утечки тока могут привести к поражению человека электрическим током, что может быть опасно и для жизни.

Разумеется, это не все угрозы и проблемы, которые могут возникнуть в электрической сети, но это самые распространенные и наиболее частые. Поэтому установка дифавтомата или связки автоматический выключатель и УЗО мы и считаем обязательно. Если же вы уже приняли решение установить одно устройство вместо двух, то эта статья для вас. Здесь мы расскажем о том, как правильно выбрать дифавтомат, на какие характеристики нужно смотреть и расскажем про другие нюансы. Вообще, покупка одного устройства выглядит логичнее, чем двух, но тут есть один момент, о котором стоит рассказать.

Может показаться, что всегда нужно выбирать именно дифавтомат, даже если он чуть дороже, чем УЗО + автоматический выключатель, одно устройство всё равно лучше, чем два. Но вот только актуально это не всегда. Тут можно рассказывать долго, но мы остановимся на основном. Если требуется несколько УЗО, то почти всегда выбирают автоматический выключатель и УЗО. Это значительно дешевле, чем ставить несколько дифавтоматов. У него более сложное устройство, поэтому он будет стоить дороже, чем УЗО и автомат (вместе взятые). Соответственно, если требуется скажем УЗО и три автомата (или любая другая схема), то покупка вместо этого трёх дифавтоматов ударит по карману.

В общем, здесь дело всё в конфигурации электросети, если вы сами не уверены в том, чего и сколько вам нужно, рекомендует проконсультироваться у профессионалов. Схемы ведь могут быть разные, у дифавтомата есть преимущества: занимает меньше места, куда понятнее для обычного пользователя. Но вот цена всё несколько портит, если установка одного это нормально, то покупка нескольких может ударить по карману. Впрочем, тут тоже зависит от моделей и требуемых характеристик. Есть автоматические выключатели рублей за 100-150 и дифавтоматы за 500-600 (самые простые модели, их стоимость сопоставима с УЗО). Конечно, есть модели и за 5-10 тысяч, но в частных домах или квартирах такие не устанавливают. Проще говоря, здесь действительно нужно смотреть на необходимое количество защитных устройств, конфигурацию электросети и делать выбор после этого. Ну а теперь перейдём к разговору о том, как правильно выбрать дифавтомат.

Характеристики дифавтомата

Большая часть характеристик - совместимость с параметрами электросети, что упрощает выбор. Дело в том, что большинство устройств для установки в домах и квартирах соответствуют требованиям бытовых электросетей. Поэтому обычно тут нужно даже не выбрать, а просто убедиться в том, что дифавтомат соответствует параметрам электрической сети. Параметров не очень много, поэтому рассказать стоит про все.

Первое, на что нужно смотреть - фазность. В вашем случае вам потребуется однофазный дифавтомат. Для тех кто не знает: 220 В - напряжение в однофазных сетях, 380 В - в трёхфазных. Про разницу мы говорить не будем, тут отметим, что это именно вопрос совместимости, однофазный дифавтомат вы не установите на трёхфазную сеть. Из этого вытекает следующий параметр - номинальное напряжение. Если вы уже выбрали фазность, на него можно не смотреть, а если производитель вместо 220 В указал 230-240 В, на это тоже можно не обращать внимания. Главное, чтобы было не меньше, чем вам нужно. Тут же упомянем и полюса: для однофазной сети это будут двухполюсные дифавтоматы, для трёхфазной четырёхполюсные. Проще говоря, правильно выбрав фазность, вы тем самым сразу выберите дифавтомат по трём параметрам.

Далее нужно смотреть на номинальный ток (амперы). Здесь дифавтомат должен соответствовать сечению и параметрам кабеля. Например, 16 А это кабель сечением от 2.5 мм. Тут смысл в том, что дифавтомат должен сработать при меньших значениях тока, чем способен выдержать кабель. В противном случае может быть ситуация, когда кабель не выдержал, что-то задымилось или даже загорелось, а дифавтомат так и не сработал. Здесь обратите внимание, что для алюминиевых проводов и кабелей будут другие сечения, меньшие. Впрочем, сегодня по больше части устанавливают провода с медными жилами. В интернете можно найти подробные таблицы, но применительно к частным домам или квартирам обычно рекомендуются следующие значения:

• 10 А. Только для осветительных приборов, каких-то маломощных линий, фактически такие дифавтоматы используются редко.

• 16 А. Обычные розетки в жилых комнатах. Целесообразность установки дифавтомата для одной розетки (или даже 2-3) это отдельный вопрос, о котором мы писали выше, когда говорили про конфигурацию электрической сети.

• 25 А. Подключение стиральной машины, бойлера, варочной панели и т.д. Рекомендуется для кухонных розеток.

• 32 А. Для полноценной электрической плиты с духовкой, для подключения других мощных электрических приборов или электроинструментов.

• 40 А и большие значения ставят на входе или на мощных линиях, но это уже не про частные дома и квартиры. Здесь дифавтомат с таким номинальным током требуется разве что на входе.

Следующий параметр - номинальный отключающий ток. Кстати, с этой характеристики как раз уже и идут те, где допускается определенный выбор. То есть, здесь уже не только вопрос совместимости, хотя стоит заметить, что и тут есть рекомендации, которым стоит следовать. Но вернёмся к номинальному отключающему току, который укажет на ток утечки. Значение может быть разным, вплоть до 0,5 А (что очень много). С другой стороны, дифавтоматы с совсем крохотными значениями (к примеру, 0,005 А) для быта не нужны, это особая история, например, для защиты чувствительного оборудования в лабораториях, вам такие не нужны, да и стоят они очень дорого.

Этот показатель указывает на значение тока утечки, при котором сработает дифавтомат. Соответственно, он должен быть меньше, чем опасный для человека ток. Стандартным считается значение 0,03 А или 30 мА, этот уровень считается достаточным для защиты. Однако, для ванной комнаты, детской и других комнат, где опасность утечки тока может быть повышенной, рекомендуется ставить дифавтоматы с номинальным током утечки 0,01 А или 10 мА. Если говорить про значения выше 0,03 А, то такие ставят на вход. Время срабатывания зависит от номинального тока утечки, например, для дифавтоматов с 30 мА это не более 300 мс. Подобное время считается достаточным для защиты здоровья.

Также дифавтоматы разделяют по типу тока утечки. Здесь выделяют следующие типы:

• Тип AC — реагирует только на синусоидальный переменный ток. Подходит для простых цепей (освещение, розетки, без сложной электроники).

• Тип A — реагирует на синусоиду и на пульсирующий выпрямленный ток. Используется в цепях с электронной нагрузкой (компьютеры, стиральные машины, бойлеры, индукционные плиты).

• Тип F — рассчитан на переменный, выпрямленный и смешанный ток. Подходит для современной бытовой техники с импульсными блоками питания и частотными преобразователями.

• Тип B — защищает от утечки любого рода тока, включая постоянный. Используется в мощных промышленных установках.

Для дома оптимально выбирать тип A или F, так как большинство современных приборов работают на выпрямленном или импульсном токе. В вам точно не нужен, это тип исключительно для промышленности, ну а АС ставится на отдельные маломощные линии, что также зачастую не требуется.

Также дифавтоматы разделяют по току мгновенного расцепления. Проще говоря, это реакция автомата на резкий скачок тока (КЗ или пусковая нагрузка). Вот некоторые типы:

• Тип А - отключение при превышении в 2-3 раза, в России практически не испоьзуется.

• Тип B — отключение при превышении номинала в 3–5 раз. Для обычных потребителей с плавным стартом (освещение, бытовая техника).

• Тип C — отключение при превышении в 5–10 раз. Универсальный, подходит для розеток, кухни, электроинструмента.

• Тип D — отключение при 10–20 кратном превышении. Применяется крайне редко, для электродвигателей и сварки.

Для дома чаще всего используется тип C — он подходит под большинство случаев. Есть и другие типы, но они используются в промышленности, для дома не нужны. А почему именно С, а не В, который выглядит безопаснее? Всё дело тут в пусковых токах. При включении некоторых электроприборов на короткое время будет скачок, что приведёт к ложному срабатыванию дифавтомата. Тип С в целом позволяет такого избежать, хотя могут быть исключения. Например, мощные электроинструменты без функции плавного пуска - из-за них дифавтомат может ложно срабатывать. Тут уже подойдёт установка типа D.

Дополнительные параметры

Выше мы поговорили про основные параметры дифавтоматов, теперь поговорим про дополнительные, которые также нужно учитывать. Первое - степень пылевлагозащиты, указывается как IP. О том, что это такое, мы говорили в отдельной статье, но если коротко, то чем выше значение, тем выше защита. Дифавтоматы чаще всего устанавливают в щиток и в помещении, поэтому у них обычно IP 20 - незначительная защита от пыли и отсутствие защиты от влаги. В целом, этого достаточно, но понятно, если условия эксплуатации подразумевают наличие влаги или повышенный уровень пыли, стоит выбрать модель с более высокой защитой.

Также стоит обратить внимание на категорию перенапряжения. Этот параметр указывает на импульсное перенапряжение, которое способен выдержат дифавтомат и не выйти из строя, Этих категорий четыре, если коротко, то 1 выдерживает до 1,5 кВ, вторая до 2,5 кВ, третья до 4 кВ и четвёртая до 6 кВ. Здесь чаще всего выбирают 2 или 3 категории. Для более сильных перегрузок используются другие защитные устройства, например, УЗИП - устройство защиты от импульсных перенапряжений.

Стоит посмотреть на установочные параметры, это физические размеры дифавтомата, то, как он устанавливается (на DIN-рейку или наружный монтаж). Также они имеют разный тип исполнительного механизма, тут можно говорить долго, но из двух вариантов более надежным считается электромеханический, имеет смысл выбрать именно такой. В остальном на этом можно остановиться. Конечно, есть и другие параметры, вроде температурного диапазона эксплуатации, но в условиях быта это не имеет принципиального значения.

Типичные ошибки при выборе дифавтомата

В заключительной части статьи рассмотрим наиболее распространенные ошибки связанные с выбором или установкой дифавтоматов. Многие допускают серьёзную ошибку, устанавливая всего один дифавтомат на всю квартиру или дом. При любом сбое, будь то утечка в розетке, неисправность бойлера или сбой в стиральной машине, отключается сразу вся электросеть. Это неудобно и небезопасно, особенно если отключается холодильник или освещение ночью. Кроме того, определить источник проблемы без специальных навыков и приборов становится практически невозможно. Правильное решение — установка отдельных дифавтоматов на розеточные, осветительные и силовые группы. Да, это дороже, зато гораздо удобнее. Исключение могут быть совсем небольшие дома, к примеру, дача. Если у вас там электроплитка и пара осветительных приборов с телевизором, то тут может быть достаточно одного устройства.

Многие по привычке или незнанию выбирают дифавтоматы типа AC, предполагая, что они универсальны. На самом деле тип AC предназначен только для работы с синусоидальными переменными токами утечки, характерными для старой техники. Современные приборы, особенно с импульсными блоками питания, создают утечки постоянного или искажённого тока. В таких случаях тип AC просто не сработает, и защита окажется бесполезной. Для большинства бытовых нужд сейчас требуется как минимум тип A, способный распознавать смешанные типы токов утечки. Об этом писали выше, но ошибку тут делают часто, поэтому нужно повторить.

Ещё одна грубая ошибка — пренебрежение чувствительностью в зоне повышенной опасности, особенно в ванных комнатах. Для таких помещений обязательно использовать дифавтомат с током утечки 10 мА, поскольку даже слабый ток может привести к остановке сердца, особенно во влажной среде. Установка устройства на 30 или тем более 100 мА в этих зонах считается недопустимой с точки зрения безопасности. Кроме того, дифавтоматы должны устанавливаться как можно ближе к защищаемой точке, чтобы максимально сократить длину незащищённого участка провода. Вообще, защиту подобных помещений (с точки зрения электробезопасности) стоит делать максимально ответственно.

Характеристика отключения — ещё один важный параметр, который часто игнорируют. Автоматы типа B рассчитаны на быстрое срабатывание при слабых перегрузках, но могут отключать цепь даже при кратковременных пусковых токах бытовой техники. Тип D, напротив, требует многократного превышения номинала для срабатывания, что уместно лишь для промышленного оборудования с большими пусковыми токами. В квартире лучше всего подойдёт тип C, обеспечивающий баланс между помехоустойчивостью и быстротой отклика. Неправильный тип может либо мешать эксплуатации, либо не защитить. Об этом мы тоже писали и это также нужно повторить, так как часто бывают ситуации с неправильным выбором типа.